Я уже говорила, что по сравнению с теплой андалусской Кордовой Толедо суров как не в себя - по крайней мере, кажется таковым на первых порах.

Кордова стоит, считай, на плоской равнине - Толедо торчит на высокой скале.

В Кордове тихо-мирно течет ровненький Гвадалкивир - в Толедо под скалой гремит Тахо, который омывает эту скалу почти со всех сторон (идеальный стратегический пункт, да).

В Кордове узенькие улочки зажаты между белыми андалусскими домиками - в Толедо улочки тоже узкие, но никакой побелки: кругом камень и кирпич, да еще и уклон у этих улочек местами градусов этак сорок пять, так что карабкаешься по ним чуть ли не на зубах (о, счастливые толедцы, живущие в климате, не знающем, что такое гололед!).

В Кордове чуть менее чем каждая первая церковь перестроена из бывшей мечети - Толедо настолько скрепен и суров, что свои мечети почти и не перестраивал: нацепили сверху крест, ну и достаточно. (Ведь каждому известно, что Толедо отбили у мавров аж на целых полтора века раньше, чем Кордову, а посему любому Фоме Неверующему и так понятно: град сей - истинно христианская столица, а не какой-то там бывший центр поганого сарацинского эмирата. Даже с мечетями).

В Кордове тепло даже под декабрьским дождем, на каждом дереве висит по центнеру апельсинов, а на каждом углу краснеют рождественские пуансеттии - в Толедо же пуансеттии на улицах искуственные: надо понимать, сырости и тумана, который поднимается по утрам из ущелья, никакая живая пуансеттия не выдерживает.



И все-таки, если честно, к Толедо у меня душа прикипела сильнее, чем к Кордове. :-) Такой город, такой город - месяц бы там сидеть, а не несчастные пять с половиной дней, да только отпуск не резиновый!

Ущелье и дома над ущельем:
читать дальше






Бредем вверх к собору. На этих улочках надо держать ухо востро: у меня, например, за два года ковидного невыезда нафиг утратилась привычка ориентироваться в средневековой застройке и ее микромасштабах. Промахнешься на пару метров, свернешь не в нужный переулок, а в соседний - будешь петлять лишние минут десять, и все в формате "горка - спуск - горка - спуск" (если у кого проблемы с опорно-двигательным - сцепите зубы и терпите: по-другому в Толедо не получится).











Магазин с монастырскими сластями неподалеку от собора. К сожалению, все время был закрыт - видимо, монастырский бизнес не то ушел на длинные праздничные каникулы, не то не пережил коронакризиса. (Кстати, минутка безвозмездной рекламы: в глубине улицы за магазинчиком - отличная арабская жральня под названием "Тулайтула" (в честь арабского названия Толедо), кормят интересно, вкусно и сравнительно недорого):



"Улыбнись, Бог тебя любит!":



Собор в тумане:







Занятные сувенирные магазинчики рядом с собором:









Главный местный "специалитет" - знаменитая толедская сталь и всяческое (псевдо)оружие из нее (подозреваю, по большей части, made in China, но выглядит все равно эффектно):











Между прочим, с этой сталью в Толедо не все так просто. Купила я друзьям в подарок два ножичка - небольших, длина лезвия дай бог сантиметров семь. Так вот: при досмотре на местном вокзале (а досматривают на вокзалах в Испании так, что прямо мама дорогая - даже в аэропорту так не шмонают) у меня их чуть не конфисковали. Оказывается, при провозе этих чертовых толедских ножей в транспорте нужно предъявить чеки от продавца - но то ли мне их не дали, то ли я по рассеянности их, как обычно, не взяла. В итоге с матюгами нашла в телефоне эсэмэску от банка за покупку одного из ножиков - предъявила, прокатило. Насчет второго честно говорю проверяющему: купила за наличку, чек, если он и был, безнадежно проэтосамлен. Слава богу, проверяющий оказался славный парнем - махнул рукой, сказал: "Если будут еще спрашивать - скажите, что это чек за оба ножа", и побежали мы благополучно на свой поезд. (А вот у мужика перед нами сувенирный стилет без чека таки изъяли - но там, правда, длина лезвия где-то сантиметров двадцать была: надо понимать, на такое глаза не закроешь).

Магазинчик с фарфором:









Магазинчик с лампами. Страшно люблю такие штуки, но мне дома в интерьере только мавританской лампы не хватало. (( Так что приходилось каждый раз героически проходить мимо:



Теперь зайдем в старый город с другой стороны.

Городские стены и ворота Бисагра-Нуэва (есть еще и ворота Бисагра-Антигуа, то бишь "старые ворота Бисагра", но до них мы не дошли). Сами по себе ворота еще сарацинских времен, но в шестнадцатом веке были здорово перестроены и представляют собой своего рода мини-крепость - этакий четырехугольник из толстенных стен с двумя въездными воротами: с внешней стороны города и с внутренней. Внешние ворота (с габсбургским гербом):





Внутри - памятник императору Карлу V:



Внутренние ворота, через которые можно войти в город:



Вошли. Калье Реаль дель Аррабаль (буквально - Королевская улица Предместья), на заднем плане - уже знакомые нам ворота, а перед ними - церковь Сантьяго-дель-Арабаль (в девичестве, конечно, бывшая мечеть, потому что даже при христианах это был чисто мусульманский квартальчик, но про церковь я потом в отдельном посте расскажу):



Дальше по той же улице - еще одни ворота, Солнечные (Пуэрта дель Соль), построенные в четырнадцатом веке орденом Госпитальеров:







В медальоне над входом - посвящение святого Ильдефонса в епископы, надзирающие над этим сверху ангелы, а также луна и солнце (по идее, давшее название воротам):



Те же ворота - вид сверху, со смотровой площадки мечети Кристо-де-ла-Лус (эту мечеть я тоже потом в отдельный пост вынесу):





Туманные виды с площадки:







Поднимаемся дальше в город:







Площадь Сокодовер. В мавританские времена здесь устраивались лошадиные ярмарки, при христианах - тоже ярмарки, но уже не только лошадиные (ну и аутодафе, конечно, проводились - площадь большая, места много):







Если нужно спуститься к музею Санта-Крус, то пройти туда с площади можно через симпатичную Кровавую арку (Arco de la Sangre, почему она именно de la Sangre - к сожалению, не знаю):



Под арочкой - Мигель "Наше-все" де Сервантес Сааведра:



(Еще одна минутка безвоздмездной рекламы: на углу возле Сервантеса есть забегаловка "Санта-Фе" - скромная и совершенно нетуристическая столовка. Кормят комплексными обедами - без затей, но зато вкусно и за совершенно смешные деньги: то ли за десять, то ли за одиннадцать евро за обед. Обед при этом просто неподъемен: я ОЧЕНЬ люблю пожрать, но когда "на первое" мне принесли здоровенную миску паэльи с мясом, у меня начали закрадываться подозрения, что до десерта с такими порциями я не доживу. Ладно, паэлью я, положим, одолела, но после нее притащили еще такую же миску с битками и жареной картошкой. (( Не знаю, кем нужно быть, чтобы все это сожрать, поэтому битки пришлось пропустить - уж очень десерта хотелось (на десерт был пудинг). В общем, не повторяйте наших ошибок: заказывайте один обед на двоих, чтобы не было мучительно больно за несъеденную хорошую еду!).

Возвращаемся к собору. В небе начинает проглядывать солнце, но туман никуда не делся:







Рождественская ярмарка возде собора:





Она же вечером:















Вечерне-ночной Толедо:





Еврейский квартал:





Снова соборные окрестности:







А это наш новогодний ужин. Есть у нас традиция выйти в полночь к какому-нибудь полюбившему за новогоднюю поездку порталу и там и встретить Новый год, символически чего-нибудь распив. Роль закуски на этот раз исполняли двенадцать виноградин, каковые, согласно испанскому обычаю, нужно успеть съесть, пока бьют часы (чуть не подавились к чертовой матери, однако успели; надо было виноград помельче брать).



 Ну и собственно портал Львов, под которым все это происходило:



На архивольтах портала живут полчища голубей. Бой часов на колокольне они мирно проспали, но когда после полуночи над рекой начали бабахать фейерверки, поднялся ажиотаж: я сроду не думала, что голуби могут ТАК орать...

Далі буде...